过去的很多轮经济波动中，奢侈品都被认为是最抗压的那个，但在接连交成绩单的这个夏天，行业还是迎来了集体雪崩。
根据Gucci母公司开云集团的2024年上半年报，它的营收同比下滑11%到90.18亿欧元，其中Gucci下滑20%，圣罗兰Yves Saint Laurent下滑9%。
它的盈利情况更是不容乐观， 集团整体经营利润同比下滑42%接近腰斩， 其中Gucci、圣罗兰、葆蝶家和其他品牌的经营利润分别下滑了44%、34%、28%和80%。
LVMH比Gucci更早几天传出了坏消息。今年上半年，它的整体销售额下跌1%到417亿欧元，净利润下滑14%到73亿欧元。而占到集团营收一半、包括了LV迪奥Celine在内的时装皮具部门，营收和经营利润分别下滑2%和6%。
业绩跌跌不休， LVMH的老板阿诺特的净资产已经缩水了200亿美元，成为2024年财富蒸发最多的亿万富翁。
奢侈品痛失温柔乡
奢侈品最大的寒意，源于它们正在失去高速增长的两大动力——中产阶级和中国市场。
奢侈品市场有60%的收入来自高净值标准以下的人，他们每年在贵价包包鞋服和珠宝上的花销不超过2000欧元。
对这个以中产阶级为主的消费群体而言，奢侈品更像是他们贴近上流阶级生活品质的象征，或者一段时间内犒劳自己的奖励。也正是他们，推动了奢侈品行业过去十年每年平均双位数以上的高增长。
但这个群体在疫后的经济下行里受到了最大冲击。他们之中有人减少了非必要支出的整体预算，有人选择了旅游、娱乐、线下服务等更偏体验的消费，还有人更看重商品的实用性，选择了能带来更多健康意味和功能性的运动类产品。
中产消费者占比最大的轻奢率先亮起了红灯。 今年第一季度，轻奢品牌Michael Kors、Kate Spade、Coach销售额同比分别下滑了9.7%、4.7%和2.3%，为了清库存，它们还纷纷加重了奥莱店门店的比重。
颓势随后蔓延到了二线奢侈品和部分垂类奢侈品。Burberry今年第二季度的营收下滑22%到4.6亿英镑，与去年同期高达18%的增速差异巨大。公司不仅换掉了CEO，还宣布在截至9月30日的上半财年可能陷入经营亏损，并暂停2025财年的股息支付。
“意大利鞋王”Tod’s在发布最后一份财报——今年前三个月销售额同比下滑6.6%后退市，Jimmy Choo、Ferragamo菲拉格慕的营收则同比下滑了9.3%和19.2%。
此外巴黎世家、范思哲、纪梵希等二线奢侈品牌也从今年春季开始陆续加大了折扣力度，似乎有稳销量、清库存之嫌。
最终，寒意一层层传递到了LV、Gucci这样的一线奢侈品阵营中。
曾经是奢侈品牌最主要增长来源的中国市场，也不再是它们的温柔乡。甚至， 中国市场成了它们最无力回天的地方。
开云集团上半年在除去日本以外的亚太区域销售额缩水了22%，LVMH则缩水了10%。尽管它们在日本都因汇率原因保持了两位数的高速增长，且其中有大部分商品都被中国游客或代购买走，但从绝对值看，日本一地的增长尚并不能抵消中国市场的颓势。
以LVMH为例，其上半年在日本的销售额增长了11.4亿欧元，但同期除日本外的亚太市场却少卖了13.9亿欧元，集团还要为日本市场付出更高的租金和人力成本。
大溃败中的幸存者
行业大溃败中也并非没有幸存者，一直坚持聚焦高净值人群的品牌就算一类。
伴随着一直流传着的显身份、买不到、要配货的“高贵传说”，爱马仕在一片哀鸿遍野的上半年依然保持了15%的增长，销售额达到了75亿欧元——但 即使是爱马仕，它上半年在除日本外的亚太市场增速也只有10%，是所有区域中增长最慢的。
爱马仕从没为中产群体“折过腰”，还能为爱马仕掏得起腰包的、最顶尖的那群高净值人群，也并没在经济下行中受到太多影响。根据波士顿咨询的统计，最富有的客户群体虽然只有大约250万人，每年却能在奢侈品上花费超2万欧元，占据行业销售额的10%。
同样聚焦高净值人群，历峰旗下包括卡地亚、梵克雅宝、布契拉提（Buccellati）等高级珠宝品牌的珠宝业部门今年第二季度则增长4%到36.6亿欧元。
按照珠宝分析师卢曦的说法， 超级富豪们早就习惯了股市和房地产的起起伏伏，他们短期不会因为经济下行感到压力，反而需要更丰富的投资渠道， 高级珠宝成了他们在金融、地产、艺术品之外保值增值的选择，还兼顾了佩戴之用。
眼镜成了另一个还在增长的“火种”。即使交了份差到家的成绩单，开云业务的“眼镜和企业业务”仍然上涨了23%。奢侈眼镜制造商EssilorLuxotticazai 今年上半年的收入增长了5.3%到133亿欧元，除了Sunglass Hut和雷朋，它还为Prada、Chanel、拉尔夫劳伦、Burberry等品牌制造授权眼镜。
看上去人们在对买动辄上万的奢侈包袋和鞋服表现出犹豫时，售价千元的奢侈眼镜既能彰显身份，还可以通过多样化的设计来保持时尚度。
但在整个奢侈品行业里，无论是满足高净值人群的高级珠宝还是低门槛的眼镜，都只是大蛋糕里的一小块。对处于中间地带的大多数奢侈品牌来说，它们不得不做抉择——是先“保命”，价格下沉一点保住销量，还是继续“保形象”，甚至更加曲高和寡地往高净值人群靠拢。
已经有品牌做出了选择。
有媒体报道，Burberry已经将中号Knight手袋的价格下调了22%，品牌创意总监Daniel Lee自2022年以来设计的所有包袋价格平均下调了5%。而开云集团旗下圣罗兰的Loulou小号包，价格已经从今年1月的2950美元，调整到了2650美元。
奢侈品业情绪复杂，LV、Gucci大佬哭了，东哥笑了……
新冠疫情对全球各行各业造成了巨大冲击，其中，奢侈品行业也未能幸免。 2020年，奢侈品市场预计将面临15%至35%的萎缩，全年损失可能达到6000至7000亿元人民币。 在这样的背景下，奢侈品巨头如LV的掌门人伯纳德·阿诺特，其财富在两个月内蒸发2000亿元，每天损失超过30亿元，成为全球损失最惨重的富豪。 然而，在传统奢侈品行业大佬遭受重创的同时，京东的掌门人刘强东却在这场疫情中找到了商机。 早在2017年，京东就投资了英国奢侈品电商Farfetch，持有约16.7%的股份，投资金额约为3.97亿美元。 Farfetch是一家对接全球买手店和时尚品牌的电商平台，其股价今年已上涨超过120%，市值达到75亿美元。 这意味着，即使考虑到股份可能被稀释，京东的投资收益也远远超过了原始投资。 除了投资，京东在奢侈品领域的运营也取得了显著成绩。 今年618购物节，京东平台的奢侈品成交额同比增长超过10倍，其中奢侈品服饰配件成交额同比增长213%，奢侈品鞋靴成交额同比增长172%。 这一成绩得益于京东对Farfetch的投资，以及其在中国市场建立的自动化营销体系。 通过与Farfetch的合作，京东不仅提高了自身的流量变现能力，还保留了Farfetch的独立性。 总之，在奢侈品行业遭受疫情重创之际，京东的刘强东却凭借精准的投资和运营策略，在奢侈品领域取得了显著的成功。
奢侈品业情绪复杂，LV、Gucci大佬哭了，东哥笑了……
新冠疫情冲击之下，2020年什么生意最不好做？
酒店？餐饮？ 旅游 ？影视？
没有最难，只有更难，覆巢之下，安有完卵。
但，跨越各细分行业来看，囿于疫情引发的“消费降级”，受冲击最大的生意之一，一定有奢侈品。
香奈儿停产、Gucci零订单、LV亏损2000亿……这些坏消息在过去的两个月层出不穷，更有分析师预计，奢侈品市场规模预计在2020年萎缩15%-35%，全年损失预计6000至7000亿人民币。
4月6日，胡润研究院发布了《疫情两个月后全球企业家财富变化特别报告》，滑铁卢NO.1的也是玩奢侈品的大佬——LV掌门人伯纳德·阿诺特，过去两个月损失了2000亿元，相当于每天损失30多亿，荣膺全球损失最惨的富豪。
但是，我们也发现了一个令人惊讶的现象，这些传统产业大佬纷纷折戟的时候，竟然有一位神秘的互联网富豪，精准的踩着疫情防控的步点儿赚钱了！
没错，他就是“不知妻美”的京东掌门人刘强东，俗称东哥。
东哥是怎么赚钱的呢？
首先，我们要说的就是“强一代”互联网BOSS们最擅长的资本运作了，早在2017年，京东就投资了英国著名的奢侈品电商Farfetch，持股比例约为16.7%,投资本金只有区区3.97亿美元。
Farfetch是一家什么样的公司呢？
根据网站上的介绍，Farfetch创立于2008年，是全球最受瞩目、增长最快的高端 时尚 电商网站。 公司以零库存的平台模式，对接全球超过40个国家的400多家买手店，覆盖超过1600个 时尚 品牌。
说到这里很多小白明白了，它的定位类似于YNAP和寺库，奢品大举“电商化”，寻求消费场景突破的资本化产物之一，只不过人家的根据地是在海外（英国），面向的也是来自全世界的海淘剁手党。
但是，虽然类似于寺库，但Farfetch的股价表现却要比寺库强上太多——这也是东哥能够“躺赚2020”的原因之一。
根据纽交所数据，自今年以来，farfetch的股价已累计上涨超过120%，市值达75亿美元，最新的股价已经来到了22.22美元/股。
东哥这笔持股到底赚了多少钱呢？现在已经很难计算了，因为farfetch上市以来的股东结构已经变复杂了，考虑到有部分财务投资变为了直接合作，京东的持股比例应该有所稀释，但是以目前的情况来看，比原来的3.97亿美元，仍然是要翻上几倍的。（farfetch目前的价格接近其发行价，远高于东哥的持股成本）
当然，投资赚钱是眼光和运气的问题，作为中国最大的互联网电商之一，能够把奢侈品类经营好，才是实力的真正体现。
这方面来看，东哥显然也颇有心得，至少在2020年的上半年表现，京东的奢侈品矩阵还是相当给力的。
以618的数据来观测，当天在京东平台，包含Prada、Miu Miu、Salvatore Ferragamo等在内的逾百个品牌成交额同比翻10倍以上，10分钟内奢侈品成交金额更是增长超500%。
当天的战绩落定，奢侈品服饰配件成交额同比增长213%、奢侈品鞋靴成交额同比增长172%，成为京东618增长最快的品类。
奢侈品成为京东618的最强增长引擎，这在过去是怎么也令人意想不到的。
当然，京东奢侈品布局的成功，也和京东对Farfetch的投资有关联。
2019年，京东放弃了自建平台路线，将Toplife并入Farfetch中国。 截至目前，Farfetch平台涵盖了3400多个品牌，其中500多个品牌为合作伙伴。
其实，京东的这一步棋是非常聪明的，它深知自己没有精准的用户运营，也缺乏Farfetch的运营管理水平，干脆选择一边投资，一边谈合作，把Farfetch弥足珍贵的资源“接口”要过来，通过互联网，大数据的精准营销能力完成“1+1大于2”的流量变现。
值得一提的是，京东的玩法也很 健康 ——收购过来之后，Farfetch仍将作为独立品牌面向消费者，而不是通过京东商城销售其商品。 这似乎从一定程度上保留了Farfetch的独立性，但是，京东在这次合作中并非隔岸观火——同样，利用京东的黑珑 科技 和大数据资源，在中国建立自动化营销体系；“京东支付”以及小额信贷服务“京东白条”将成为 Farfetch 平台上的首选方式；此外，其物流也使用京东近期推出的“京尊达”，强强合作背景下，两者几乎是各收渔利。
当然，和京东互相“利用”也是Farfetch喜闻乐见的，根据财报，2019年该公司的全年GMV同比增长52%至21.3亿美元，突破20亿美元大关，营收同比更是大涨69%至 10.2亿美元。
无视疫情余波，两条战线高歌猛进，东哥的奢侈品梦做得不亦乐乎，看着LV，巴宝莉的创始人们在两鬓斑白之际还要痛下止损令（关闭门店、打折清仓），精准埋伏的京东却能够逆势出击，吃掉它们线下的份额，顺便在线上收口提高自己的合作话语权，此时此刻春风得意的东哥，想不会心一笑恐怕都难了。
Gucci是奢侈品吗 Gucci是奢侈品还是轻奢
【导读】：Gucci这个品牌大家应该都不陌生，Gucci一直是各路明星争相追捧的时尚宠儿，很多人好奇Gucci是奢侈品还是轻奢，那么就来一起了解下吧。
Gucci是奢侈品还是轻奢
Gucci是意大利奢侈品品牌，古驰的产品包括香水、丝巾、时装、领带、皮具、皮鞋、手表、家居用品及宠物用品等，中文译作古驰。 GUCCI品牌时装一向以高档、豪华、性感而闻名于世，以身份与财富之象征品牌形象成为富有上流社会的消费宠儿，一向被商界人士垂青，时尚又不失高雅。 古驰现在是意大利最大的时装集团。
古驰--永恒而经典并深受明星们的青睐，品牌灵感源自演员，公主和名媛等杰出女性。 如今其创作总监:弗里达·贾娜妮(Frida Giannini),将这一历史悠久的品牌推向了全新的高度。 其产品包括:经典鞋履，奢华手袋，珠宝手表等。
“Gucci王国”由Guccio Gucci创立于20世纪20年代。 他在佛罗伦萨开了第一家店，推出了一系列标志性产品，其中包括著名的竹包，GUCCI从此享誉国际时装界。 随着时间的流逝，这家著名的服装店被赋予了奢华、性感、现代的品质。 它是现代奢华的终极之作。 1970年，这个品牌开始涉足香水行业。 从那以后，它推出如：Envy香水、淡香水、男士香水和后来推出的Envy me2香水等性感、魅力非凡的香水。
品牌简介
中文名：古琦，曾用“古驰”做中文名。 也有译为“古奇”、“古姿”。
英文名：GUCCI
国家：意大利
创建年代：1921年
创建人：古驰欧·古驰 (Guccio Gucci) 先生
GUCCI 设计师：自 Tom Ford 离去之后，Alessandra Fachiti 曾短暂的担任过GUCCI 设计师，仅2季之后，就换为意大利设计师弗里达·贾娜妮 (Frida Giannini)，一直至今。
设计风格：奢华、性感、夸耀、带一丝丝摇滚味道.
Gucci中文译名为古琦或古驰、古姿。
“Gucci王国”由Guccio Gucci创立于30年代。 他在佛罗伦萨开了第一家店，推出了一系列标志性产品，其中包括著名的竹包。 GUCCI从此享誉国际时装界。 随着时间的流逝，这家著名的服装店被赋予了奢华、性感、现代的品质。 它是现代奢华的终极之作。 1970年，这个品牌开始涉足香水行业。 从那以后，它推出如：Envy香水、淡香水、男士香水和后来推出的Envy me2香水等性感、魅力非凡的香水。
时尚潮流瞬息万变！从90年代中期以来，时尚界呼风唤雨的品牌寥寥可数，但Gucci绝对是其中最炙手可热的。 Gucci与很多品牌一样，历经一段品牌低潮期之后，才逐渐回到国际主流，其实Gucci的历史发展很早，创办人Guccio Gucci早在1898年在伦敦就接触到富绅、名流，并为他们的高尚品味深深着迷。
Gucci奢侈品形象年轻化
众所周知，目前大部分奢侈品、设计师品牌都在努力用数字营销方式吸引年轻人。 不过，大多数案例看起来还是有点牵强，甚至尴尬——就好像一个中年老爹，为了和正值青春期的子女套近乎，强行把自己打扮成TF Boys一样。 不过，Gucci最近为了推广手表系列而策划的一组线上创意营销，倒算得上为数不多的成功范本。
上周末，这个快100岁的老牌在继#GucciGram、#GucciGhost后，继续以#TFWGucci在Instagram上掀起一轮恶搞刷屏潮。
这些恶搞都是由一张图片加一句话的形式组合而成，比如在“当你买了一块新表特别想炫耀”的文字下面，就配上了一张挖烂衣袖秀出表盘的照片；或者直接引用文艺复兴时期的意大利阿尼奥洛·布伦齐诺的一副画作，配上“当他给你送花，而不是送Gucci手表时”的文字——实际上这背后有个典故，这幅肖像画中的女主人公埃莉诺·德·托莱多之所以面露不悦，据传就是因为看到求婚者赠与的礼物不合心意。
时装设计师、Instagram红人William Ndatila（ williamcult）为#TFWGucci创作的作品，引用文艺复兴时期的意大利阿尼奥洛·布伦齐诺的一副画作，配上“当他给你送花，而不是送Gucci手表时”的文字
在美国，这种类似网络段子的传播形式被称为“Meme”，而在中国，则更多被称之为表情包、动图，比如之前恶搞雪姨、蔡依林等的名人系列、模仿特朗普推文文风的系列等。 Memes的传播效果受到许多元素影响，比如恶搞对象的知名度、和热点的影射关联度，创意文案水平等，同时也讲求渠道投放的精准。
