原标题：一件明朝的袍子 在她们手里“复活”了
“风宪衣冠——桐乡濮院杨家桥明代墓葬出土纺织品修复成果展”现场
王淑娟
南宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣
杨汝林
从顶戴的乌纱帽，到四合如意云纹缎獬豸补圆领袍；从素缎贴里，到缠枝西番莲花缎棉被……在中国丝绸博物馆，12件出土于桐乡濮院杨家桥明代墓葬的纺织品文物，掀起“大明风华”的神秘一角。
近日，由省文化广电和旅游厅、省文物局主办，中国丝绸博物馆承办，桐乡市博物馆协办的“风宪衣冠——桐乡濮院杨家桥明代墓葬出土纺织品修复成果展”正在国丝馆持续展出。
系列展品背后离不开一个团队的付出。让糟朽的碎片化为可展出的华美衣裳——经纬交错中，国丝馆纺织品文物修复团队正通过弥合更多历史的缝隙，还原最细腻完整的“独家记忆”。
过去十年间，这支队伍已让五六百件尘封已久的丝织品文物重现光芒。
为了一件袍子，两个人修复了一年
桐乡濮院杨家桥明代墓葬的主人是当地官员杨青，官至河南按察使佥事，正五品官衔。
墓葬被发现时，棺内有积水，尸骨虽已基本腐烂，但由于棺椁封闭性好，墓主人身上的衣物保存较好。其由白棉布包裹，共有9个活结，最上面覆盖一层丝绸棉被，呈现出下葬时的原样。
细细观察此次展览中展出的乌纱帽便会发现，经历文物修复师的一番“妙手回春”，这顶乌纱帽上方仍留有三四团灰白色“斑驳”，显得颇有些扎眼。
“墓葬出土时，随葬的纺织品多已残破、褪色。”中国丝绸博物馆技术部主任、研究馆员王淑娟说，不少结晶盐嵌在织物纤维缝隙里，很难完全处理干净。
像乌纱帽上的“斑驳”便是几块顽固的结晶盐，如果强行去除，必然会损伤文物本身。因而，在判定对文物不会产生进一步伤害的情况下，这些“斑驳”最终只能留了下来。
12件文物，除前期检测、制订方案外，光团队成员动手修复，前后就花费了2年多时间。
杨青墓最重要的出土文物是杨青所穿的“四合如意云纹缎獬豸补圆领袍”，这是明代典型的风宪官员常服款式。风宪官指监察执行法纪的官吏。
“两个人用了一年时间，分别修复袍子的里子和面子，再拼合起来，才有了如今我们看到的袍子样貌。”王淑娟说。
袍子出土时，宽阔的侧摆已有部分腐烂，呈现散乱的状态。而明朝不同时期，袍子的侧摆并不相同。如何在尽可能还原侧摆原貌的基础上完成修复工作，成为摆在修复团队面前的一道考题。
除了依据文物残留部分的形态，同时期相关文献的记载也成为确定墓主人袍子侧摆结构的一大依据。“正是较真于厚度、颜色，用的染料、金属线、纱线，以及织物的形制尺寸等纺织品文物的一众细节，我们才最终复原出文物的真实面貌。”王淑娟说。
每件珍贵文物，会量身定制“手术方案”
桌上是一件已经历初步平整的素色衣物，在细细理清织物的经纬线后，一块块磁铁纵横相接，在织物上分隔出一段段更为平整的细节，为接下来的针线修复做好准备。
记者在国丝馆文物修复区见到这一幕，正是纺织品文物修复中的局部分块平整环节。
相比纸张等文物，丝绸等纺织品文物往往有着更娇贵的质地。因此在文物修复师眼中，每件亟待修复的文物都有着量身定制的“手术方案”。
“遇到残缺的问题，我们一般采取背衬法，即根据织物本来的厚度，寻找与其组织结构接近的现代织物衬在下面，通过针线将两者缝合起来，从而起到支撑作用。”中国丝绸博物馆副研究馆员杨汝林说，而当遇到严重缺损情况或织物极为脆弱时，修复时除了加上背衬，还会在织物上覆一层绉丝纱。
绉丝纱是一种非常薄而透明的丝织物，其原料为桑蚕丝。覆于表面的绉丝纱给予文物全面的保护，其通透的质地又不会影响文物的外观。
中国丝绸博物馆收藏着众多丝绸文物，但要论珍贵精美，当数那件距今800年的南宋紫褐色罗印金彩绘花边单衣，它出土于福州南宋皇室贵族命妇黄昇墓葬。
该衣服的主人年仅17岁，服饰体量不大，但通体轻薄通透、灵动飘逸，唯一的装饰就在于衣襟处的印金彩绘花边，整体流露出一种低调的奢华。
出土时，衣服由于是折叠状，折痕处的纤维均已断裂。且由于年代久远，衣物已极为脆弱。“平整衣物时，我们都不能快速走动，在手与衣物接触时，也要轻柔再轻柔。”杨汝林说。
在丝蛋白加固及绉丝纱针线缝合加固相结合的修复方式下，这件曾病入膏肓的衣服，也因此有了与世人重新见面的机会。
常常忙活一整天，仅有巴掌大的进展
19年前，刚从浙江理工大学研究生毕业的王淑娟开始进入文物修复领域。一晃多年，王淑娟也成了老师傅。
如今，这个共有20多人的国丝馆纺织品文物修复团队，“70后”“80后”已担当主力，还有部分“90后”加入。最终上手完成针线活的修复师，清一色都是女性。
多年来，国丝馆技术部先后与近90家文博机构建立了良好的合作关系，服务敦煌研究院、秦始皇帝陵博物院、甘肃省博物馆等单位，共计130多个文物保护修复项目。
在静谧的时光里，俯身埋首，常常一整天忙活下来，仅有巴掌大的进展。天长日久，考验的是文物修复师们的细致，更是定力。
“当我们用心去倾听这些文物的故事，精心去修复这些历史的痕迹，能感受到文物中涌动的蓬勃生命力，我们也成为了历史最忠实的守护者。”王淑娟说。
这种感觉，或许正如一部纪录片里说的那样，“仿佛时间不存在，或者更换了度量方式，不再以分、小时、周、月、年作分割，而获得了新的更辽阔的坐标，以千年起计。在此坐标中，个人变得渺小，但以另一种方式接近永恒。”
故宫的八大恐怖事件分别是什么？珍妃井、宫女魅影不仅仅如此
最近很多人都在说了，这个故宫里面的故事是真的多，但是大部分都是比较恐怖的，其实大家也知道，恐怖归恐怖，但是其实都是假的，都是谣言，但是谣言不要紧啊，我们可以看看，也是挺有意思的，最近很多人在说这个故宫的八大恐怖事件了，那么分别是哪八大呢?下面我们一起分析看看吧!1、奇怪的井 故宫里有一口井，平日白天的时候往下看，井底就是一些石头，杂草什么的，但每到晚上12点后往下看，只要天上有月亮，你会看到井底出现的不是石头，杂草，而是水，水上倒映的却不是你的面孔…… 当然也有科学人员解释了：故宫能看见宫女是有科学依据的，因为宫墙是红色的，含有四氧化三铁，而闪电可能会将电能传导下来，如果碰巧有宫女经过，那么这时候宫墙就相当于录象带的功能，如果以后再有闪电巧合出现，可能就会像录象放映一样，出现那个被录下来宫女的影子。 不管怎样，想想故宫里那些长长窄窄的过道，长满荒草的墙头，如果晚上一个人走在那，突然看到前朝的宫女太监向你走来，就算再有科学依据，我也会吓破胆滴。 2、看门人 5点，是故宫关门清客的时间。 据说，那个钟点是故宫阴气最重的时刻。 很多游人都感觉到，即使是在闷热的夏天，5点的故宫也会让人感到一种阴冷……那是因为，过了5点，阳间的客人们就要走了，而即将登场的就是那些……以前故宫还有守夜的人，那个人家的孩子身体都不好，老人都说是因为那人受的阴气大，影响了下一代!因此，故宫再也没有看门人。 3、宫女魅影 在1983年的一个深夜，有一个人从故宫珍宝馆附近的夹墙走过，突然发现远处有一群打着宫灯的人，他想这个年代都用手电筒阿，谁还用宫灯呢，难道是…… 可又一想党教导我们世界上是没有鬼神的，肯定是眼花了，或者什么自然现象，于是就想上前看看，可怎么追也追不上那队打着宫灯的人，不过远远的看去，的确是穿着清朝的旗袍的宫女，打着扁纱的宫灯整齐的走着。 这下可把他吓坏了，瘫坐在地上，也不敢追了，直到灯光看不见了，才从另一条道一步一步地挪回家了。 目击者回忆：“那时候，故宫里非常黑，没什么路灯，说实话，我真有点害怕。 我一路小跑，直奔中央大殿。 快到进入中央大殿的大门洞时，藉着门洞上的昏黄的灯光，我忽然看见一个穿着清代衣服的女人一闪就没了。 ”4、故宫的老鼠 传说，刚解放那会，故宫博物院晚上巡查保卫的人员经常看见有种奇怪的动物，说像老鼠但特别大，说像猪又跑的奇快。 人说这是皇族养在东西宫内镇宫之兽。 后来好些人想抓住一两只，但这快六十年了，看见的人越来越多，却没人真正抓住过一只!5、谁在报警 故宫曾经发生过一起盗宝案，嫌疑人在闭馆之前藏到了珍宝馆对面洗手间之间的夹缝里，到了工作人员下班以后就出来，先进了珍宝馆然后是钟宝馆，偷了不少东西，可没走多远就被巡查人员发现了，发现的过程也挺离奇的，本来那个巡查人员没想抬头看，可心里就是有一个声音告诉他，有人在拿我的东西，他就在墙上，这个感觉一直在心头环绕，于是他就用手电往墙上照，真的发现了那个嫌疑人。 他也吓坏了，半夜故宫的一个墙头上出现一个人影，于是他就大叫了出来，大家都用手电照了过去，就看见那个身影跳下了墙，于是就报了警。 后来听说武警和警察就封锁了故宫，城墙周围布满了警察，三步一岗五步一哨的，还有抓捕的，后来那个嫌疑人就从城墙上的一个地方跳了下来，居然没有摔死，被松树卸掉了不少的引力，摔伤了腿，被抓获了。 6、储秀宫里的怪事 储秀宫(Palace of GatheredElegance)原名寿昌宫，明永乐十八年(公元1420年)建成，嘉靖十四年(1535年)更名储秀宫。 清沿明朝旧称，清顺治十二年(公元1655年)重修。 光绪十一年(公元1885年)慈禧五十大寿返居储秀宫耗费63万两白银重修。 八十年代，紫禁城里有专门的巡夜的，也有专门的消防队住扎在里边。 一个夏天，有几个消防队的在储秀宫做完消防演练就睡在了储秀宫，夏天热也不用被子就铺个席子在殿里边睡了，深夜凌晨2点多一个队员被凌晨的凉风吹醒了，迷迷糊糊的睁开眼一看，哇~~我怎么睡在了殿门外的走廊里了，明明是睡在里边的，可把他吓坏了，但是毕竟是当兵的，战战兢兢的把席子一抱又回到殿里睡了，早上醒来发现又被抬到了廊子下边，他就对其他的队员说：不要闹了，你们折腾我不够么? 训练都累散架了，还有心思折腾我。 其他队员说，不是我们抬你出去的，早上醒来就看见你睡在了外边。 是不是你梦游阿，可是在队里睡觉你没这个毛病啊，奇怪。 他们决定搞清楚这件事，每次在储秀宫巡逻完以后就都歇在那里，可每次那个战士总是半夜里被抬出来，睡在廊下，大家真的害怕了，就不敢再储秀宫睡了，可为什么别的战士没有被抬出来呢，我想可能是那个被抬出来的战士阳气弱，巡逻训练完又累正是自身最弱的时候，容易被那个东西戏弄。 7、保安的经历 同事“胖付”93年在北京XX总队服役，新训后，被分到宫中队，负责宫的保卫。 95年十月的一个夜晚，时间是21时左右，他和战友正在中队值班室看电视的时候，突然两个宫保卫处的保，卫干部闯进值班室，面色苍白，气喘吁吁地冲他和在值班室里的战友说：刚才我们两个人巡夜，走到珍，宝馆时，发现有个人站在珍宝馆的大门外，我们开始以为是你们的战士，就喊了一声是谁，但这个人没有回答我们，于是我们两个人就向他走过去，距这个人大约三十多米十，我们看见这个人穿着一身黑色的袍子，但是这个人是背对着我们，只看见这个人头发很长，看不见他的脸。 于是我们又问了一声，你是谁。 刚问完，这个人就开始向北甬道里跑，我们两个一下就肯定了，这个人不是宫里的人，于是我们打开手电就追，顺着北甬道，我们一直追到小戏台，我们始终距这个人三十多米，就是追不上他，在小戏台的院子里，由于院子的另一个门是锁上的，我们终于把这个人追上了，我们两个人一左一右，把这个人堵在门洞里，可是这个人还是背对着我们，但我们已看清了，这个人肯定是个女人，通过她穿着的黑色长袍可以看出她身材娇小，长发披肩一直垂到后背，我们就大声说你转过身来，这个女人呢就慢慢地转过身来，可她转过来后，我们看见她居然没有脸! 她的头上没有脸!!前面也是头发，我们吓坏了，手电掉在了地上，都顾不上捡就往你们这跑，不知道她追没追我们，因为我们没敢回头看。 “胖付”和他的战友听后，就拿着枪，十几个人随着这两个保，卫干部出去查看，一直巡到小戏台的院子里，发现那两个保，卫干部的两个手电一左一右，还在地上，手电还没有关呢，可是没有找到那个女鬼丝毫的踪迹。 说到这，你们会不会以为这个事就完了呢?我告诉你们，还没有完! 过了大约五天，其中一个撞鬼的保卫干部，下班时在宫东华门外，被一辆丰田越野车撞死了，又过了五天，快到十一月份的时候，另外这个撞鬼的保卫干部，因为突发性心埂死在家里，据说死者脸部表情充满恐惧! 96年夏天，“胖付”班里有个战士，河南人，晚上接岗，因为困，于是抱着被子去接岗，在故宫小戏台的院子里，在戏台下的台阶上，把被子铺一半盖一半，躺下就睡，到清晨五点时，他突然醒了，发现自己躺在台阶上，而铺一半盖一半的被子，被迭的方方正正地放在戏台上，他吓得大叫着跑回中队，此后，“胖付”所在中队值夜岗，都是两个人上岗了。 8、女人的哭声 我小时侯，记不清几岁。 4岁左右吧。 在北京，后来猜测就应该就在故宫。 有个穿清服的女人跟我说话，很怪异的诉苦。 词语有的听的懂有的不。 只记得她说话声音很低口口声声叫我小主，而且气温很冷。 容貌已记不清，只记得那女人很白而且脸很大。 后来据说，我妈说我晕了1整天。 我跟她说了事情后他就说我做梦，后来第二天就送我回老家，我是满正白的，但这事父母从不提。 考学时我才知道。 在电视上了解到我当时看到的屋子就应该在故宫，而且那就是清朝服装。 我母亲后来承认带我去的正是故宫。 但不许我乱说，我上学时对同学说起的时候，他们是不太信的。 但是真的，不是梦。 因为我清楚记得向我母亲要买水，母亲不许。 我就自己跑到很里面一个门前有缆绳的屋子(应该是不让进的)，屋里还有屋，还有炕。 那女人就蹲在炕边。 现在想起来绝对不是梦，而且不应该是工作人员，因为那女人很不对劲，而且我进去时她就在说话。 小时候我跟家人到北京旅游，具体时间不是记的很清楚，当时在故宫玩的很疯!我不知怎的就走到一条长长的通道里，两边是很高的红色宫墙，这里除我之外一个人也没有，好像整个故宫就只我在，可当时不知怎的，我一点也不害怕，大约在通道的中间左边有一扇门，门上三个字写的是满文，看不懂。 从门缝往里看，是一个荒芜了的小四合院，有的地方还长了齐腰深的杂草，我推了推门，惊讶的发现门虽然被铁链锁着，但推开还留有较大的缝隙，正好我可以穿过。 当时我想都没想，就缩着肚子穿进去了，这在平时胆小的我是绝不会一个人去的，可当时为何会变的如此胆大，我现在也没想明白。 进去以后我才发现院中还有一口井，井口长了很多杂草，我突然有一种似曾相识的感觉，好像以前来过这里，我竟然习惯性的迈上台阶去推主厅的门，就像回自己家一样随便，可这回门是被铁链锁死了，我透过窗棱往里看，印象中里面很黑，但我却大致看的清楚，里面的摆设很零乱，家具积上了很厚的灰尘，可奇怪的是我好像很清楚它们原来的样子。 我往东厢走去，走的越近越有一种想哭的感觉，心中总渴望见到一个女人，可这人的样子我却怎也想不起来，我这样说可能大家会很奇怪，会骂我是疯子，可当时就是这样： 我想见这个人!好像这人对我很重要!!好像这人一直在等我去找她!!! 可是——要命的是——我跟本记不起她是谁!她长的什么样子! 走到东厢门前，我就走不动了，不敢上去推门，也不敢后退，就站在那哭，哭的很伤心，和考试没考好被老爸打的那种哭不一样，那是害怕的哭，而当时的哭心里是一种很怪的感觉，我曾经一直搞不明白，后来我谈恋爱了，和女友争吵后和她一起抱头痛哭时我才又找到这种感觉，这是一种很难表达的感受，就好像能听见自己心在哭的声音。 也不知哭了多久，隐隐约约中似乎听到在我的哭声中还有另一人的哭声，开始我以为是回音，可仔细听这种哭声和我的不一样，是个女人的声音，就像我们班上的文艺委员小丽那种抽泣，这时我才害怕了，转身就往外跑，出门时还把手划出了血，在通道里我拚命跑着，但还是听见身后传来一声很长的叹息。 后来怎出来的我不太清楚，只记的人越来越多，然后就看见焦急的父母，我一头扑了过去，就好像扑向属于我的世界!这事我跟我父母讲了!他们的眼神很怪，只是叫我不要到处乱说。 以后的日子里，我曾不听父母劝告，把事情告诉了朋友，结果他们每次班会就让我讲故事，说我最能吹! 长大后，我曾数次到过北京，每次都要去故宫找那个院子，我也多次向一些故宫老工作人员求证，可查了大量的地图，跑遍了故宫。 也没有找到，就好像根本没这个地方! 现在我结婚了，也有了孩子，我父母才告诉我，我满月时他们请一位很有名的大师给我算命，可他一见我，脸色苍白，腿一软就跪了下了，后来什么也没说就走了，第二天她的眼就瞎了。
明代服饰的特点有哪些
明朝服饰属于汉族传统服饰体系，在推翻元代蒙古人统治之后，明朝恢复汉族的传统，明太祖朱元璋根据”上承周汉，下取唐宋“，重新制定了服饰制度。 以下是我为你精心整理的明代服饰的特点，希望你喜欢。 明代服饰的特点 简述 明装与唐装相比，在于衣裙比例的明显倒置，由上衣短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。 衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸，即所谓“花冠裙袄，大袖圆领”。 当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。 裙装在明代初年用色偏向浅淡;崇祯时期提倡白色裙。 裙边有一、二寸绣边。 明初裙宽为六幅，明末时发展为八幅、十幅。 裙褶十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。 褶纹装饰十分讲究。 有一种名为彩条裙，每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带，将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。 有的还将整块缎料用手工做成细褶纹，取名“百褶裙”。 一种二十四褶裙取名“玉裙”。 明代还有一种特殊式样的帔子，由于其形美如彩霞，故得名“霞帔”。 这种帔子出现在南北朝时期，隋唐时期得此名。 到宋代将它列入礼服行列之中。 明代服用此式较为普遍，它的形状宛如一条长长的彩色挂带，每条霞帔宽三寸二分，长五尺七寸，服用时绕过脖颈，披挂在胸前，由于下端垂有金或玉石的坠子，因此越发显得挺拔高贵。 命妇服装 古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。 命妇着霞帔时，在用色和图案纹饰上都有规定。 一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时，要用深青色绣花霞帔，品级的差别主要表现在纹饰上，如下分别列数。 一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。 三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。 五品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。 六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。 八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。 明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。 明代使用褙子面很广。 按身份来分有两种类型;贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式;平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。 马甲 还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。 后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。 比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。 这种比甲从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 佩饰 明式服装的另一个特色是襟上佩带饰物，并且十分醒目。 都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。 其中垂挂在胸前的叫坠领;系在前襟的叫七事;走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称叫杂佩。 另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子(是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称毛镊子)、牙签(剔牙之用)、耳挖子(挖耳用的小勺)和小刀，均是些妇女的生活实用品。 其他 《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为各色纻丝绫罗纱随用，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布(即絁)并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。 明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。 其特点是宽袖、皂(黑)色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。 官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。 这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿(指袖身)宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。 明代服饰的服饰回归 明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。 法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。 官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。 袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。 故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。 书生多穿直裰或曳撒，戴巾。 平民则穿短衣，戴小帽或网巾。 明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。 衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。 衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲(大背心)等。 朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。 明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。 这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。 本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。 这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。 平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 明代服饰的类型 明代披风 披风是明代男女皆可穿着的对襟式外套，明人认为从宋元的褙子发展而来，《三才图会》所绘“褙子”插图就是披风的样式。 披风的形制为对襟，直领，领的长度约一尺左右，大袖敞口，衣身两侧开衩，前后分开不相连属。 衣襟缀有系带一对用以系结固定，也有使用花形玉纽扣进行扣系的。 《朱氏舜水谈绮》提到了披风的制作：“(披风)造衣帛及色与道服同，但披风对衿而无镶边……膺有纽扣，用玉作花样，或用小带亦可。 ”《遵生八笺》更提到一种用小葫芦做成的披风纽扣：“(盆种小葫芦)形仅寸许，择其周正者，止留一枚垂挂可观，霜后收干佩带，用为披风钮子。 ” 披风是明代比较流行的一种服饰，在明末的《云间据目抄》里面就提到了“披风便服”，在《红楼梦》中也反复出现披风这种衣物，值得注意的是，红楼梦中既有披风又有斗篷，说明这二之间是存在差异的。 按照《三才图会》与《朱氏舜水谈绮》中的相关描述，明代的披风其实和宋代的褙子样式相似，披风跟斗篷则是不一样的，披风是有袖子、直领、两边开叉的。 《朱氏舜水谈绮》言：披风为对襟直领，制衿，左右开衩。 明代褙子 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。 成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。 明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。 宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。 窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。 明代比甲 比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。 比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。 隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。 明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。 到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。 明代胄甲 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。 骑士多穿对襟，以便乘马。 作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。 将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。 兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。 明代襦裙 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。 上襦为交领、长袖短衣。 裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。 至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。 裙幅初为六幅，这是遵循古仪，即所谓“裙拖六幅湘江水”;到了明代末年，裙幅始用八幅，腰间细褶数十，行动辄如水纹。 到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，轻描淡绘，色极清雅，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 此外，还有用绸缎剪成大小规则的条子，每条绣以花鸟图纹，另在两边镶以金线，称凤尾裙;又有一种，以整锻折以细道，称为百褶裙。 明代曳撒 明代较为流行的服饰之一，自元代辫线袄演变而来。 短袖或无袖者称袴褶，长袖者称衤曳衤散。 前身分裁，打马
明朝服装
服饰概述[编辑本段] 经过元代蒙古人统治之后，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。 明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。 比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 服饰发展到明代,最突出的特点是以前襟的纽扣代替了几千年来的带结。 但是纽扣并非始于明代,从元代的辫线袄子腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。 纽扣的使用也是一种变革,体现着时代的进步。 服饰特点[编辑本段]明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。 衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。 明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。 当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。 裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。 裙边有一、二寸绣边。 明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。 裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。 褶纹装饰十分讲究。 有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。 有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。 一种二十四褶裙取名“玉裙”。 明代还有一种特殊式样的帔子,由于其形美如彩霞,故得名“霞帔”。 这种帔子出现在南北朝时期,隋唐时期得此名。 到宋代将它列入礼服行列之中。 明代服用此式较为普遍,它的形状宛如一条长长的彩色挂带,每条霞帔宽三寸二分,长五尺七寸,服用时绕过脖颈,披挂在胸前,由于下端垂有金或玉石的坠子,因此越发显得挺拔高贵。 古代留存至今的资料中,大部分是宫廷中命妇着装形象。 命妇着霞帔时,在用色和图案纹饰上都有规定。 一般在大红底色的大袖衫上披挂霞帔时,要用深青色绣花霞帔,品级的差别主要表现在纹饰上,如下分别列数。 一、二品命妇霞帔用蹙金绣云霞翟纹(即长尾山雉)。 三、四品命妇霞帔用金绣云霞孔雀纹。 五、品命妇霞帔用绣云霞鸳鸯纹。 六、七品命妇霞帔用绣云霞练鹊纹。 八、九品命妇霞帔用绣缠校花纹。 明代的褙子的纹样与霞帔在品极差别上基本相同，只是八、九品命妇用团花，不用缠枝花。 明代使用褙子面很广。 按身份来分有两种类型；贵族使用的褙子，在礼节性场合为合领大袖对襟形式；平民做为常服就采用直领小袖对襟形式。 还有一种出自元代的无领对襟马甲，又称比甲，是宫廷中皇后的专用服式。 后来逐渐传入民间，扩大了服用范围。 比甲盛行于明代中期，主要受青年妇女的偏爱。 这种比甲从形式上看与隋唐时期的半臂有渊源关系，后来清代出现的马甲，就是这种比甲的变形。 明式服装的另一个特色是襟上佩佳饰物，并且十分醒目。 都是些金、珠、玉等材料做成的各种 饰物。 其中垂挂在胸前的叫坠领；系在前襟的叫七事；走起路来有响声的叫禁步，这些佩饰统称叫杂佩。 另有一种特别的佩饰，是在一条金链上，以环相连挂着四件小物件：即镊子（是一种一头固定，一头张开的铁制小工具用以夹取细毛之用，人称毛镊子）、牙签（剔牙之用）、耳挖子（挖耳用的小勺）和小刀，均是些妇女的生活实用品。 《明会典》是明代官修的一部典章制度书，其中记录贵族女装用料均为各色纻丝绫罗纱随用，而平民女服用料则受限制，即便是礼服，也限用紫色粗布（即絁）并且禁止用金绣，袍衫也只限用紫色、绿色和桃红色等浅淡的颜色，而禁止使用大红色、鸦青色和明黄色等浓艳的色彩。 明洪武十四年还规定，商贾之家只能用绢布制装，农家可以使用紬纱和绢布。 明代男装以方巾圆领为代表形式，儒生所着襕衫与当今舞台上京剧书生的服饰极为相似。 其特点是宽袖、皂（黑）色缘边，青圆领、皂绦软巾垂带。 脚夫和搬运工则着青布衫裤，青布长手巾，上衣沿宽边，足着草制的靸鞋。 官服是云缎圆领袍，另有外加云缎外套的穿法。 这种袍长离地一寸，袖长过手，袖椿（指袖身）宽一尺，袖口宽九寸，足着大红色履为典型式样。 明朝立国不久，就下令禁穿胡服，恢复了唐朝衣冠制度，法服与常服又得以并行了。 法服大体同於唐朝，祗是进贤冠改成了梁冠，并增加了忠静冠、保和冠等冠式。 官吏戴乌纱帽，穿圆领袍。 袍服除了品色规定外，还在胸背缀有补子，并以其所绣图案的不同来表示官阶的不同，不独唯此，官员的腰带也因品级的不同而在质地上有所不同。 故有明一代的服饰特点主要体现岀等级限制的严格。 书生多穿直裰或曳撒，戴巾。 平民则穿短衣，戴小帽或网巾。 明朝女子髻式也颇多，且常在额上系兜子，名“遮眉勒”。 衣裙近似宋元两朝，但内衣有小圆领，颈部加纽扣。 衣身较长，缀有金玉坠子，外加云肩、比甲（大背心）等。 朱元璋统一天下，明代开始整体上大致恢复汉人衣冠，从唐代吸收了胡人习惯以后，发展出的汉人衣冠。 明代的男装，大人多穿青布直身的宽大长衣，头上戴四方平定巾，一般平民穿短衣，裹头巾。 这个时候出现了一种六瓣、八瓣布片缝合的小帽，看起来很像剖成半边的西瓜。 本来是仆役所戴的，但是因为戴起来很方便，所以就普遍流行起来。 这就是清代「瓜皮小帽」的前身。 明代的贵妇多是穿红色大袖的袍子，一般妇女只能穿桃红、紫绿及一些浅淡的颜色。 平日常穿的是短衫长裙，腰上系着绸带，裙子宽大，样式很多，像百褶裙、凤尾裙、月华裙等。 男服服饰[编辑本段]冕服：从宋代起皇帝几乎只穿一种冕服。 朝服：有通天冠服、皮弁服、朝服等。 公服：百官的正式办公服。 均用到它。 常服：恢复唐宋时代的常服糸统。 女服服饰[编辑本段]礼服：褘衣：为皇后受删、谒庙、朝会时穿着。 翟衣：为皇后的第二礼服。 礼服：品官命妇的大礼服。 明代背子[编辑本段] 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 其中霞帔、背子、比甲为对襟，左右两侧开衩。 成年妇女的服饰，随随各人的家境及身份的变化，有各种不同形制，普通妇女服饰比较朴实，主要有襦裙、背子、袄衫云肩及袍服等。 明代背子，有宽袖背子、有窄袖背子。 宽袖背子，只在衣襟上，以花边作装饰，并且领子一直通到下摆。 窄袖背子，则袖口及领子都有装饰花边，领子花边仅到胸部。 明代比甲[编辑本段] 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 比甲的名称，见于宋元以后，但这种服饰的基本样式，却早已存在。 比甲为对襟、无袖，左右两侧开衩。 隋唐时期的半臂，就是与比甲有着一定渊源关系。 明代比甲大多为年轻妇女所穿，而且多流行在士庶妻女及奴婢之间。 到了清代，这种服装更加流行，并不断有所变革，后来的马甲就是在此基础上经过加工改制而成的。 官吏常服[编辑本段] 戴乌纱帽、身穿盘补服是明代官吏的主要服饰，以补子来区分官职。 这种袍服是明代男子的主要服式，不仅官宦可用，士庶也可穿着，只是颜色有所区别。 平民百姓所穿的盘领衣必须避开玄色、紫色、绿色、柳黄、姜黄及明黄等颜色，其他如蓝色、赭色等无限制，俗称“杂色盘领衣”。 明朝建国二十五年以后，朝廷对官吏常服作了新的规定，凡文武官员，不论级别，都必须在袍服的胸前和后背缀一方补子，文官用飞禽，武官用走兽，以示区别。 官吏服饰[编辑本段] 明代文武官员服饰主要有朝服、祭服、公服、常服赐服等。 麒麟袍为官吏的朝服。 其服装特点是大襟、斜领、袖子宽松，前襟的腰际横有一下打满裥。 所绣纹样，除胸前、后背两组之外，还分布在肩袖的上端及腰下（一横条）。 另在左右肋下，各缝一条本色制成的宽边，当时称“摆”。 明代太监刘若愚《酌中志》一书，就专门叙述到这种服饰。 他说：“其制后襟不断，而两旁有摆，前襟两截，而下有马面褶，从两旁起。 ”这种服装所采用的质料和纹样，按规定，都有一定制度。 《明史·舆服志》称：正德十三年，“赐群臣大红贮丝罗纱各一。 其服色，一品斗牛，二品飞鱼，三品蟒，四、五品麒麟，六、七品虎、彪；翰林科道不限品级皆与焉；惟部曹五品下不与。 ”本图所绘的服装，就绣有麒麟纹样。 麒麟是古代传说中的一种动物，形状象鹿，全身有鳞甲，牛尾马蹄，有一只肉角。 后人将它作为吉祥的象征广泛用于各类器物的装饰。 麒麟的形象也经过一番变化，将头绘成龙首并有两角，尾绘成狮尾等等。 明代官服绣麒麟，似不限四、五品，职位特殊的锦衣卫指挥侍卫等也能服用。 皇帝常服[编辑本段] 常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。 此服用途较多。 明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。 龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。 总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。 秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉。 明代的龙，形象更加完善，它集中了各种动物的局部特征，头如牛头、身如蛇身、角如鹿角、眼如虾眼、鼻如狮鼻、嘴如驴嘴、耳如猫耳、爪如鹰爪、尾如鱼尾等等。 在图案的构造和组织上也很有特色，除传统的行龙、云龙之外，还有团龙、正龙、坐龙、升龙、降龙等名目。 本图服装上所绣的团龙中，就有升龙、降龙两种。 皇后服饰[编辑本段] 明代妇女的服装，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。 衣服的基本样式，大多仿自唐宋，一般都为右衽，恢复了汉族的习俗。 凡命妇所穿的服装，都有严格的规定，大体分礼服及常服。 皇后常服为戴龙凤珠翠冠、穿红色大袖衣，衣上加霞帔，红罗长裙，红褙子，首服特髻上加龙凤饰，衣绣有织金龙凤纹。 凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠早在秦汉时期，就已成为太后、皇太后、皇后的规定服饰。 明代凤冠有两种形式，一种是后妃所戴，冠上除缀有凤凰外，还有龙等装饰。 另一种是普通命妇所戴的彩冠，上面不缀龙凤，仅缀珠翟、花钗，但习惯上也称为凤冠。 明代胄甲[编辑本段] 明代军士服饰有一种胖袄，其制：“长齐膝，窄袖，内实以棉花”，颜色所为红，所以又称“红胖袄”。 骑士多穿对襟，以便乘马。 作战用兜鍪，多用铜铁制造，很少用皮革。 将官所穿铠甲，也以铜铁为之，甲片的形状，多为“山”字纹，制作精密，穿着轻便。 兵士则穿锁字甲，在腰部以下，还配有铁网裙和网裤，足穿铁网靴。 士人服饰[编辑本段] 明代圆领大袖衫为儒士所穿的服饰，与其他官吏一样，都有详细的制度。 如“生员�衫，用玉色布绢为之，宽袖皂缘，皂条软巾垂带。 凡举人监者，不变所服。 ”这是从江苏扬州明墓出土的一套士人服饰。 在当时被称为“直裰”，或称“直身”，《儒林外史》里的士人，就多穿这种服装。 明代襦裙[编辑本段] 明代上襦下裙的服装形式，与唐宋时期的襦裙没有什么差别，只是在年轻妇女中间，常加一条短小的腰裙，以便活动，有些侍女丫环也喜欢这种装束。 上襦为交领、长袖短衣。 裙子的颜色，初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。 至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。 裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。 到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。 明水田衣[编辑本段] 明代水田衣是一般妇女服饰，是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。 它具有其它服饰所无法具备的特殊效果，简单而别致，所以在明清妇女中间赢得普遍喜爱。 据说在唐代就有人用这种方法拼制衣服，王维诗中就有“裁衣学水田”的描述。 水田衣的制作，在开始时还比较注意匀称，各种锦缎料都事先裁成长方形，然后再有规律地编排缝制成衣。 到了后来就不再那样拘泥，织锦料子大小不一，参差不齐，形状也各不相同，与戏台上的“百衲衣”（又称富贵衣）十分相似。
